天性浪漫的意大利人追求生活品質(zhì)，他們擁有時(shí)尚的服裝、精湛的藝術(shù)和靈動(dòng)的足球，當(dāng)然還有令人回味無窮的意大利菜。
　　在大多數(shù)意大利人心目中，只有意大利廚師烹飪的菜肴才算真正的意大利菜，外來廚師即使手藝再精湛，也很難得到認(rèn)可。
　　然而，來自突尼斯的廚師納比勒·哈吉-哈桑日前卻出人意料地贏得了一項(xiàng)意大利傳統(tǒng)菜肴烹飪大獎(jiǎng)。

突尼斯廚師得獎(jiǎng)

　　據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，哈吉-哈桑17歲時(shí)從突尼斯來到意大利，在餐館里刷碗一年半后，才有機(jī)會(huì)烹制職業(yè)生涯中第一份意大利面。
　　哈吉-哈�，F(xiàn)在一家名為“羅馬安蒂科·福爾諾·羅肖利”的飯店工作，這是一家富有創(chuàng)新精神的烤面包店。
　　今年3月，意大利著名飯店、美酒鑒賞家甘貝羅·羅索將最佳廚師獎(jiǎng)?lì)C給哈吉-哈桑，而幫助哈吉-哈桑贏得大獎(jiǎng)的菜肴叫“烤面條加干酪沙司”。這種菜將意大利面、雞蛋、羊乳干酪和未經(jīng)煙熏的腌豬肉混合在一起，精心烹制而成。
　　近些年，意大利人逐漸從那些費(fèi)體力、薪水低的飯店廚房崗位上退出。因此，現(xiàn)在幾乎每家意大利飯館中都能看到外國(guó)移民的身影，他們或洗碗，或在廚房打雜，或擔(dān)任廚師。
　　埃及人是較早移民意大利的外國(guó)人，他們做出的比薩餅已基本得到意大利人認(rèn)可。但如今在意大利飯館中干活的移民大多是摩洛哥人、突尼斯人、羅馬尼亞人和孟加拉國(guó)人，他們移民到意大利的時(shí)間并不長(zhǎng)。

關(guān)乎國(guó)家榮譽(yù)

　　事實(shí)雖如此，但意大利人對(duì)待菜肴的態(tài)度還是十分謹(jǐn)慎，不僅注重營(yíng)養(yǎng)是否豐富，吃飯時(shí)心情是否愉悅，還要考慮到這道菜是否體現(xiàn)了國(guó)家和地區(qū)的特征。大多數(shù)意大利人認(rèn)為，不是誰都能做出地道的意大利菜，這關(guān)乎國(guó)家榮譽(yù)。
　　在羅馬最古老的街區(qū)之一特拉斯泰韋雷，薩巴蒂尼餐館被公認(rèn)為最保守的意大利餐館，這里提供一些經(jīng)典羅馬菜，如牛尾。然而，這家餐館的10名廚師中，有7名不是意大利人。
　　現(xiàn)年75歲的弗朗切斯科·薩巴蒂尼是餐館老板，他說：“即使廚師是埃及人，這里的一切也不會(huì)改變。”對(duì)于弗朗切斯科而言，最重要的不是廚師的國(guó)籍，而是他們受到的培訓(xùn)。他手下的廚師都有5年的學(xué)徒經(jīng)歷，而學(xué)徒訓(xùn)練是意大利廚師界的傳統(tǒng)。
　　并不是每一個(gè)人都認(rèn)同弗朗切斯科的看法。近些年，意大利美食界不斷有人批評(píng)說，外國(guó)廚師最多只能模仿出意大利菜，而不能真正理解它的內(nèi)涵。
　　羅瑞安娜·比安基是卡諾尼卡餐館的老板，這家餐館同樣坐落在特拉斯泰韋雷。比安基說，她雇了幾名孟加拉國(guó)人，但烹飪工作還是由自己負(fù)責(zé)，“這不是種族歧視，而是文化”。
　　4年前，意大利國(guó)際烹飪學(xué)校在意大利美食之都帕爾馬開辦，吸引了大批意大利年輕廚師。與普通飯館中的家常意大利菜相比，這些學(xué)員對(duì)高檔的意大利美食更感興趣。
　　學(xué)校負(fù)責(zé)人圣安德烈亞·西尼加利亞說，意大利餐館不久可能分化成兩個(gè)陣營(yíng)，一個(gè)是由意大利廚師掌勺的高檔飯店，另一個(gè)是由非意大利廚師掌勺的家常菜飯館。

外國(guó)廚師艱辛發(fā)展

　　面對(duì)種種困境，不少外來廚師仍在逆境中艱辛發(fā)展，最終取得成功。
　　來自約旦的阿布·馬克耶現(xiàn)年41歲。12年前，他在那不勒斯拜師學(xué)做比薩餅。學(xué)成后，馬克耶借錢在米蘭開了一家名為“達(dá)·維利”的比薩餅店。
　　馬克耶說，自己現(xiàn)在掌管著一個(gè)“非傳統(tǒng)的”比薩餅帝國(guó)。他在米蘭開了11家比薩餅店，約旦4家，塞浦路斯2家，在阿聯(lián)酋迪拜、黎巴嫩貝魯特、埃及沙姆沙伊赫都設(shè)有分支，比薩餅帝國(guó)的商業(yè)觸角還伸向了中國(guó)上海。
　　馬克耶說，生意火暴的原因部分源于他賣出的比薩餅又大又便宜。盡管有數(shù)千名忠實(shí)的意大利顧客，馬克耶仍然認(rèn)為，自己從未被意大利美食界認(rèn)可。
　　現(xiàn)年30歲的朱俊峰(音譯)來自中國(guó)，在羅馬市中心開了家咖啡館。他的經(jīng)歷與馬克耶有所相似。他說，以前，“有些人進(jìn)咖啡館后，發(fā)現(xiàn)這家店是中國(guó)人開的，就出去了”。但近幾年，這種事漸漸少了。
　　朱俊鋒認(rèn)為，意大利人越來越開放，盡管這一進(jìn)程十分緩慢。其中，意大利人對(duì)外國(guó)食品態(tài)度的悄然變化就是一個(gè)例證。20年前，意大利只有少數(shù)幾家中國(guó)餐館，而現(xiàn)在，日本菜、印度菜一類的亞洲美食在意大利頗受歡迎。

飲食觀悄然變化

　　意大利國(guó)際烹飪學(xué)校負(fù)責(zé)人西尼加利亞說，意大利在變，意大利菜也在變，烹飪學(xué)校正試圖保持意大利菜傳統(tǒng)的烹飪方法：本地配料、新鮮成分、簡(jiǎn)單準(zhǔn)備，“但我們不能阻止這種變化進(jìn)程，只能小心地沿襲傳統(tǒng)，剩下的就是創(chuàng)新了”。
　　提到創(chuàng)新，意大利美食家說，不少外國(guó)廚師也會(huì)時(shí)不時(shí)地將一些外來佐料加入到意大利菜中，例如胡荽和孜然芹。
　　不少專家擔(dān)心，這些微小的變化，究竟是廚師的有意創(chuàng)新，還是無意之舉�！鞍驳倏啤じ�爾諾·羅肖利”飯店經(jīng)營(yíng)者之一皮耶路易吉·羅肖利說，意大利廚師必須嚴(yán)密監(jiān)督那些缺乏訓(xùn)練的外來廚師，否則意大利傳統(tǒng)菜肴就會(huì)慢慢消失，“如果不加以監(jiān)督，他們就很容易使用家鄉(xiāng)的烹飪方法。如果他們是想創(chuàng)新，那很好，但就怕他們只是不經(jīng)意地如此操作”。
　　皮耶路易吉和其他美食家預(yù)測(cè)，意大利菜的烹飪方法如果按現(xiàn)有速度變化下去，不到10年，中低檔意大利餐館可能完全被“非意大利化”。
　　上述擔(dān)憂固然有道理，但要想讓普通意大利人完全接受外來食品也絕非易事。專家分析，在意大利，多國(guó)文化融合的過程還不算長(zhǎng)，因此，傳統(tǒng)的意大利菜尚未發(fā)生很大變化，將意大利菜和他國(guó)菜肴混搭的嘗試也尚未流行。
　　專門負(fù)責(zé)羅馬公立學(xué)校的教育官員瑪麗亞·科夏說，去年，羅馬各個(gè)學(xué)校中開始實(shí)施一項(xiàng)食品多樣化計(jì)劃，旨在給學(xué)生提供不同國(guó)家的菜肴，讓他們換換口味，但這項(xiàng)計(jì)劃遭到家長(zhǎng)強(qiáng)烈批評(píng)。此后，食物多樣化計(jì)劃被迫做出改動(dòng)，該活動(dòng)的網(wǎng)站上標(biāo)明：“在總共210天的在校學(xué)習(xí)期間，只有8天的午飯?zhí)峁┢渌麌?guó)家的飯菜�！�

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意大利菜簡(jiǎn)介

　　意大利面、比薩餅、意大利調(diào)味飯、香醋及意大利式冰淇淋、咖啡等是有名的意大利食品，但千萬不要以為意大利美食僅限于此。意大利的菜式非常豐富，不同地區(qū)不同鎮(zhèn)都各不相同。
　　意大利南北氣候差異很大，各個(gè)地方因長(zhǎng)期獨(dú)立發(fā)展，逐漸產(chǎn)生獨(dú)特的地方菜系。意大利飲食烹調(diào)崇尚簡(jiǎn)單、自然、質(zhì)樸，地方菜按烹調(diào)方式不同而分成四個(gè)派系：北意大利菜系、中意大利菜系、南意大利菜系和小島菜系。
　　意大利菜最注重原料的本質(zhì)、本色，成品力求保持原汁原味。在烹煮過程中非常喜歡用蒜、蔥、西紅柿醬、干酪，講究制作沙司。烹調(diào)方法以炒、煎、烤、紅燴、紅燜等居多。
　　意大利餐提供全套菜牌，包括開胃頭盤、湯、面食、比薩、主菜以及甜品。第一道菜包括湯、面食、利梭多飯、玉米糕或比薩餅。第二道菜包括海鮮盤和肉盤。隨后是甜品，比較出名甜品有意式芝士餅、西西里三色雪糕和提拉米蘇等。