在有著悠久收購(gòu)葡萄傳統(tǒng)的香檳地區(qū)，用自家葡萄園出產(chǎn)的葡萄釀造桃紅香檳的“酒農(nóng)酒莊”與名莊大廠走出了截然不同的路線：更注重風(fēng)土多樣性的探索，價(jià)格也更為平易近人。酒農(nóng)桃紅香檳正在日益受到消費(fèi)者們的追捧。

    桃紅香檳的發(fā)展到今天依舊引人注目。

　　很久以來(lái)，釀制這種葡萄酒一直是名聲顯赫名莊的特色。比如酩悅酒莊最近從其酒窖中挖掘出的一小瓶1878年的桃紅香檳，凱歌香檳酒莊也于19世紀(jì)便開始釀制桃紅香檳。但如今，不少小型的香檳酒農(nóng)都在釀制法國(guó)小說(shuō)家皮埃爾?洛蒂筆下所稱道的這種桃紅香檳，并使之成為葡萄酒市場(chǎng)上的一匹黑馬。而比香檳的名莊大廠低兩到三倍的定價(jià)，則是它們最有力的殺手锏。

　　如何釀制一瓶桃紅香檳呢？最自然的方法就是把紅葡萄酒和白葡萄酒混合起來(lái)。幾年前，這種方法曾因卑劣的貿(mào)易保護(hù)主義在普羅旺斯遭到嚴(yán)厲抨擊，然而毋庸置疑的是，這種方法始終是最好用且最便宜的。桃紅香檳也以它的品質(zhì)在桃紅葡萄酒市場(chǎng)中遙遙領(lǐng)先，生動(dòng)地證明了這一點(diǎn)。

　　盡管如此，在酒農(nóng)酒莊中還有少量桃紅香檳是通過(guò)“放血法”(saignée)釀制而成的。這種方法通過(guò)將紅葡萄皮在葡萄汁中短時(shí)間浸泡， 因而所獲香檳顏色更淺，且多少帶有些紅酒的風(fēng)味特色，讓大名鼎鼎的單寧穿上了香檳的華服，盡顯風(fēng)雅。

　　如今最時(shí)髦的桃紅香檳和桃紅葡萄酒的流行趨勢(shì)相近：酒色越淡、口味越飄乎、越像白葡萄酒便越受歡迎。香檳大廠對(duì)潮流趨勢(shì)非常敏感，它們緊跟市場(chǎng)的步伐，生產(chǎn)酒色淺淡、風(fēng)味內(nèi)斂、卻自稱“迷人非常”的桃紅香檳，只有少數(shù)幾家沒(méi)有隨波逐流。

　　而酒農(nóng)桃紅香檳擺脫了大廠們的束縛，具有酒色多樣、口味豐富以及品質(zhì)跨度大的特點(diǎn)。值得注意的是， 一般酒農(nóng)酒莊(Grower Champagne)只在一個(gè)村莊里栽培葡萄，而品牌酒莊則是將在各地購(gòu)得的葡萄集中到一塊兒釀酒。而香檳(例如勃艮第或阿爾薩斯等產(chǎn)區(qū))的最大特色之一，就在于各個(gè)村莊都有自己的獨(dú)特風(fēng)格。香檳的風(fēng)土個(gè)性？對(duì)于香檳而言，“風(fēng)土化”的潛臺(tái)詞是帶有釀制村莊的印記。這樣的特點(diǎn)對(duì)于那些追求特定風(fēng)格的名牌大廠來(lái)說(shuō)是缺陷，但卻恰恰相反是高品質(zhì)酒莊的象征。每一位悉心耕耘的酒農(nóng)都代表了其所在的村莊，他們的勞作為好奇的葡萄酒愛好者們帶來(lái)對(duì)香檳世界更美妙的探索。

　　紅葡萄酒的品質(zhì)局限了桃紅香檳的質(zhì)量。然而，在香檳省(法國(guó)最北的葡萄種植地)，紅葡萄的成熟過(guò)程相當(dāng)艱難，這或許也解釋了為何黑皮諾(Pinot Noir)和莫尼耶皮諾(Pinot Menier，占據(jù)種當(dāng)?shù)仄咸阎部偭?/SPAN>72%的紅葡萄種)大都被釀制成了白葡萄酒的原因。

　　若要使用這些紅葡萄來(lái)釀制紅葡萄酒則需更高的果實(shí)成熟度。僅有兩三座諸如布茲(Bouzy)、昂博奈(Ambonnay)等位于蘭斯山區(qū)(Montagne de Reims)的南面的村莊樹立起了“精品黑葡萄”釀酒的名聲，而大部分名莊大廠都在此為其桃紅葡萄酒儲(chǔ)備原料。幾位有幸居住于當(dāng)?shù)氐木妻r(nóng)得以釀出偉大的桃紅香檳來(lái)。不過(guò)，大部分香檳省的酒農(nóng)并不居住在布茲或昂博奈，更不住在釀制優(yōu)質(zhì)香檳的又一高地奧布省(Aube)的瑞賽村(Les Riceys)。

　　酒農(nóng)們得選擇好刀一把，打理好葡萄的栽培，動(dòng)上些腦筋讓這些嬌生慣養(yǎng)的黑皮諾和莫尼耶皮諾成熟，在最優(yōu)最劣的情況下都有計(jì)可施。香檳區(qū)的釀酒商在面對(duì)困難時(shí)釀造出的葡萄酒總是最優(yōu)秀的。香檳的地理位置和氣候條件都并非是最適宜葡萄生長(zhǎng)的，酒農(nóng)們也已經(jīng)習(xí)慣了面對(duì)困難，愈戰(zhàn)愈勇。