一股東方元素席卷本季T 臺，無論是 PRADA 還是 Gareth Pugh，日本傳統(tǒng)和服影響著衣服的輪廓。這些無不讓人想到當(dāng)年被稱為“蝴蝶夫人”的日本設(shè)計師森英惠（Hanae Mori）—史上第一個被巴黎高級定制工會列入名單的亞裔設(shè)計師。
　　19世紀(jì)末的歐洲，以梵高和惠斯勒為首的印象派油畫家們在畫作中展現(xiàn)出對浮世繪和東洋裝飾藝術(shù)的無限景仰。梵高甚至發(fā)明出了“Japonaiserie”（日本趣味）這個詞匯，來指代他作品中的東瀛元素。中西美學(xué)的這種“互文”，在將近一個世紀(jì)之后又以時裝形態(tài)出現(xiàn)在森英惠的設(shè)計中。
　　很早就成婚的日本女性森英惠，利用相夫教子的閑暇時間研習(xí)了服裝設(shè)計和縫紉，并于 1951 年在東京開設(shè)她的第一間工作室。在擔(dān)任電影戲服設(shè)計師的同時，她對沖繩美軍士兵的妻子們所穿的 1950 年代風(fēng)格套裝產(chǎn)生了濃厚的興趣。她開始嘗試將和服中的振袖和帶枕等細(xì)節(jié)融入到 Dior 式的傘裙禮服和夾克之中，制作出帶有東方韻味的洋裝。
　　真正將森英惠引領(lǐng)上定制之路的，是 1961 年與 Coco Chanel 的會面—她作為顧客，前往 Coco Chanel 在巴黎的工作室量體裁衣，被高級定制繁瑣卻綿延著詩意的過程所打動。于是，森英惠也開始了通往高級定制殿堂的征程。
　　森英惠生長于鳥語花香的島根縣，年幼時迷戀花卉和蝴蝶。在設(shè)計衣服時，植根于她心中的童年記憶一一呈現(xiàn)，華美的花卉紋飾和蝶翼圖案隨處可見。鐘愛色彩的她還用櫻花粉、蔓越莓紅和深紫色的雪紡面料制作出層疊的褶裥，呈現(xiàn)出絢麗的視覺效果。
　　1965 年，森英惠在紐約舉辦了她的首場時裝秀，模特身穿布滿嬌艷圖紋和色彩的衣服走上T臺，宛若彩蝶翩遷、落英繽紛，設(shè)計師“蝴蝶夫人”的名號也由此而來。此后，無論是美國第一夫人南�！だ锔�，還是摩納哥王妃格蕾絲·凱莉，都被森英惠的服裝所傾倒。1977 年，森英惠終于征服了時尚之都巴黎，開設(shè)精品店。
　　作為亞洲時裝設(shè)計師的先驅(qū)，森英惠就像一把半藏在鞘中的武士刀，顯露光芒，卻不咄咄逼人。她在款式簡潔的裙裝中加入了源自京都的印染織物和浮世繪圖紋，同時采用西式的面料和顏色，制成改良的日式傳統(tǒng)服裝，把兩種服裝文化完美地結(jié)合。“多年來，傳統(tǒng)的日本服飾文化都在強(qiáng)調(diào)‘掩飾’，我意識到，我需要改變這一點(diǎn)，讓女人的美麗顯露出來。”森英惠曾在采訪中說。
　　除了為日本設(shè)計在西方時尚舞臺開啟大門外，森英惠還熱衷扶持新一代設(shè)計師，在她丈夫所建立的基金的資助下，川久保玲和山本耀司開始走上巴黎時裝舞臺。由于負(fù)債，森英惠本人的公司在 2002 年宣告破產(chǎn)，品牌被收購，巴黎的時裝屋也于 2004 年關(guān)閉�？墒牵�正如每年春天蝴蝶必然翩翩起舞，“蝴蝶夫人”帶給西方時裝界的“東瀛情結(jié)”，卻從來沒有在T臺上消失過。