說(shuō)句笑話，杭州菜就是美人背上斬肉了。骨子里細(xì)膩，但卻自有一番別樣的驚心動(dòng)魄在里頭。
去杭州還有別的目的嗎？至少對(duì)我來(lái)說(shuō)是沒(méi)有的。所有的風(fēng)景如畫(huà)，歸根到底因?yàn)楹贾菔且粋�(gè)天然的大餐館。上海人沒(méi)辦法才到家里附近的紅泥和張生記過(guò)過(guò)癮，自然是不如在西湖畔一家風(fēng)雨飄搖的小店家里吃上一碗片兒川。
所以一過(guò)完春節(jié)，天氣有點(diǎn)轉(zhuǎn)暖的時(shí)候，家家戶戶便都跑去杭州飽饕餮之欲了。
上海菜和杭州菜只差幾步之遙，味道卻是十萬(wàn)八千里，這好像有點(diǎn)奇怪。按理說(shuō)菜式的口味基本上是按著地理環(huán)境慢慢過(guò)渡的，可是從上海到杭州，只一步，就從濃油赤醬到了極致清淡�？墒瞧虾２擞謵�(ài)強(qiáng)盜臉上繡花，明明是粗眉大眼卻喜歡來(lái)點(diǎn)精致。說(shuō)句笑話，杭州菜就是美人背上斬肉了。骨子里細(xì)膩，但卻自有一番別樣的驚心動(dòng)魄在里頭。
馬可-波羅時(shí)代的杭州已經(jīng)是美食天堂了。在《游記》中他滿含口水地寫(xiě)道，市場(chǎng)上出售的是小母豬、肥羊、小牛、土雞、地鴨、魚(yú)、斑鳩、黃鹿、野雞、獐子等等所有你想得到或者想不到的家畜和野味；餐館里做的是令人眼花繚亂的各色菜肴，其中廚師最拿手的就是各種魚(yú)菜；小販們挑著零食糖果擔(dān)子到處叫賣(mài)；茶坊和酒館里除了香茗和陳釀，還有來(lái)自外國(guó)的女孩一個(gè)勁兒地跳舞，就好像現(xiàn)在的紅磨坊。就算普通的杭州城老百姓也有對(duì)吃非常講究的習(xí)慣，每餐也都能魚(yú)肉并上，而這樣也養(yǎng)成了他們愛(ài)好安逸的個(gè)性，人人細(xì)皮嫩肉，斯文溫良，是道地的美食愛(ài)好者。就連杭州的乞丐都能發(fā)明出叫化雞這樣的名菜，可想而知雖然“只把杭州當(dāng)汴州”，但是杭州的菜不知道勝過(guò)汴州菜幾倍了。
上世紀(jì)30年代，杭州人到上海開(kāi)了第一家杭菜館知味觀，讓許多像我祖父母這樣的浙江人不坐火車(chē)也能吃到外婆家的蝦肉餛飩和蝦肉小籠，當(dāng)然還有不知是老板還是伙計(jì)將來(lái)源于貓的靈感變成的貓耳朵。魯迅雖然是霉干菜的傳人，但是卻前前后后去了八次以上的知味觀，還在席間大講西湖醋魚(yú)和宋嫂魚(yú)羹的八卦。沒(méi)辦法，誰(shuí)叫那個(gè)單身的宋嫂連燒兩道精彩的魚(yú)菜給她號(hào)稱(chēng)是體弱多病的小叔吃呢。這段風(fēng)流韻事的曖昧性好像一點(diǎn)也不輸給現(xiàn)在的言情劇本。于是知味觀也成了上海人心目中比較正宗的杭州館子，到了杭州品嘗杭州菜的上選。
而另一家奎元館也是軼事多多的老字號(hào)，從前是奎元館的面里放3個(gè)雞蛋就能連中三元，現(xiàn)在的八卦莫過(guò)于金庸每年會(huì)到奎元館來(lái)吃一碗蝦爆鱔了。但那也只是每年這樣一碗撐著那美味杭菜的傳說(shuō)了，現(xiàn)在的奎元館甚至比不過(guò)張生記和紅泥，后兩者都是典型的集團(tuán)運(yùn)作的大飯店，缺少那種眼前一亮的菜式，但卻可以保證沒(méi)有飯里落蒼蠅的意外，東坡肉和龍井蝦仁雖然做得沒(méi)有激情，但也不至于有豬毛未拔凈或者蝦仁軟塌塌的激憤。張生記，不知道是不是《西廂記》里的張生跑出來(lái)開(kāi)的，紅泥，應(yīng)該是取自“紅泥小火爐”，雖然不是像宋代版伊夫-圣洛朗般的蘇東坡作的詩(shī)，但至少出自一樣是當(dāng)過(guò)杭州刺史的白居易同學(xué)之手。
如今杭城最有人氣的餐館則是新開(kāi)的江南紅樓，有個(gè)來(lái)自古典名著的優(yōu)雅英文名“Chamber Rouge”，即使概念再前衛(wèi)，做出的梭子蟹番茄豆腐煲、鹵鴨、咸蛋黃南瓜、清蒸小黃魚(yú)鲞仍一如傳統(tǒng)杭州菜的絲絲入扣的美味。不管如何，恰如其分地演繹了杭州菜溫暖和煦，如同抱得美人歸的最高境界，并且除了吃食以外，也不能缺了真正的美人映入眼簾。據(jù)說(shuō)現(xiàn)在真的有位杭州大廚刀工極好，能表演在美人背上斬肉的功夫。那就免不了再去一次杭州，看看美人，吃吃肉。
