雙廊的漁民在清晨收網。

    在大理，只要抬頭看看蒼山峰頂那終日散不去的煙云，即刻感到如沐春風的自在。這里一年四季氣候溫和宜人，然而坐在城中，賞卻青山，不見水色，所以還不是賞景的最佳所在。行走洱海之畔，蒼山洱海盡在眼前，處處山水相伴，又處處不同。若論身心皆可融入山水，非此莫屬。

　　古城 濃縮的盆景

　　從我居住的新四季客棧后窗望去，是一家無人居住的小院，前院擺滿盆景，后院泥土沐雨，院中一株大樹，石板上已經滲出青苔，一派清幽，使得這小院如一個盆景；而因其閑置，又恍如鬧市中的桃源。這種感覺是幾年前數次來大理所沒有的。如果單從古城經過，走過那么幾條街，住過若干客房，與印象中的其他古城古鎮(zhèn)相疊若一沓明信片，亦不過爾爾。但自這窗后借來的風景，一間久居后荒置的小院，卻帶來一種可以棲居的寧靜。

    喜州古鎮(zhèn)邊的稻田。 　　

    盆景和園林，在精神的層面上是一致的，都出自古人的心境，乃是山水與人的相互照見。三月街的街子天里，城門外見到許多賣花人，出售用黑陶栽種的茶花和蘭草，有心帶一株回去，但明知天下再難找到如大理這般適宜花草生長的地方，更何況我所居住的北方城市。

    大理俊俏的白族姑娘。 　　

    才村與古城一街相隔，一條小馬路通向洱海岸邊，碼頭上有船載客去海上游覽。旁邊的才村中，鄰海的村舍幾乎家家都有小碼頭。海邊有一小廟，院內焚香爐香火甚盛。大理一帶的民間信仰結合了道家、佛教及原始民間信仰，形成一種復雜多變的體系，而且村村都不盡相同。一般村里或有觀音閣、關公廟，或有財神殿、魁星閣，或有本主廟。說起本主廟，才村相鄰的瓦村就有一間本主廟，主供唐朝一位舉人，后來被南詔請出做了大臣，之后成為瓦村人的本主。所謂本主信仰，是白族獨有的一種多神崇拜的民間信仰。它集自然崇拜、英雄崇拜和祖先崇拜為一體，在許多村莊或社區(qū)都有自己的本主和祭祀本主的神廟。每位本主都有著各自不同的來歷和身分，大到主宰宇宙的天神，小到為人民做了好事的普通百姓，一旦被某村社供奉為本主，他便成了那里的人們至高無上的保護神，因而每位本主的故事所營造的便是一個個人神共處的世界。

    三月街集市上售賣的各種草藥。 　　

    瓦村的本主廟是后來重修，村中的老人坐在廟前，聊天、抽煙、曬太陽，這里也成了村里的精神聚點。在我們出瓦村的時候，見村頭一座魁星閣，風吹雨淋，頗顯滄桑。旁邊石碑記載，此閣原是建于清末年間，已有百年歷史。
　　洱濱的小村的田間地頭還時常見到半人高的山神土地廟，山神和土地往往是供在一處的。時逢秋收，村民在稻田里忙碌，人們分工合作，有人彎腰割稻，有人打谷，有人傳遞稻稈，脫了粒的稻稈一捆捆扎好，立在田間曬干。
　　稻田收割過后，會有白鷺前來，它們隱身在田壟間，有人經過時成群飛起，身影掩住頭頂的日頭，翅膀拍打的聲音掩蓋住遠方公路上汽車馬達的轟鳴。這個時候，無論是田間勞作的農人，還是途經此地的旅者，都會用手遮陽，抬頭尋著它們飛過的方向。

　　●交通
　　大理古城內的住宿非常方便，很少出現游人找不到住的地方的情況，可以根據自己的喜好選擇各種居所。推薦新四季國際青年旅社和蘭陵閣酒店。

　　●節(jié)慶
　　每逢公歷5、10的日子，三月街上都會有街子天集市，來自四村八鄉(xiāng)的農副產品都會集中于此，如果在大理能趕上街子天，建議去轉上一轉。

　　●才村
　　距離大理古城只有2公里，乘坐出租車10元，也可從古城租車前往。來這里的游客通常是乘坐渡船游覽，票價120元。如果不乘坐渡船，可沿碼頭邊的小徑南行，這一帶是洱海最狹窄的部分，可以看到對岸的村落，沿海的景致也很不錯。還可以進到村里游玩，才村和瓦村是相連在一起的兩個村落，村子里現在有保存完好的財神廟、本主廟、魁星閣、宗姓祠堂十幾處。才村沒有專為游客住宿的賓館或是旅店，在前往碼頭的公路邊有一家臺灣人開的茶室可以吃飯飲茶。

　　雙廊 洱海的觀景臺

　　車過洱尾，陣陣涼風吹拂。 “上關風，下關花”，這里是洱海的北邊，相對于南岸的下關，此處即上關。從上關到洱海東岸，由于山地的局限，再難見到大片良田的景像，因而這里的村子規(guī)模都很小，村民主要靠打漁為生。洱尾有一家觀音閣，傳來法鈴、木魚相伴的頌經聲。再往前行，翻過幾個山坡，就到了雙廊。

    大理古城的街道。

    小鎮(zhèn)不大，只在公路兩旁分布著一溜溜村舍，與公路成直角，這一溜溜的村舍小徑與公路一同形成了魚骨般的結構。在村舍小徑盡頭就是洱海，水光晃動著，水浪輕拍著堤岸。小徑越過公路，在另一頭也是一排村舍，盡頭總有一壁書著字跡的白墻。
    雙廊的小鎮(zhèn)上有一個戲臺，恰逢街子天，戲臺前的空場成了集市的交易所，攤鋪綿延至鎮(zhèn)上的街道兩旁，非常熱鬧。交易的商品主要是農產品、水果和蔬菜，此外還有洱海打上來的魚蝦。沿著集市走到洱海岸邊，這里有一處廣場，當中一座古樸的閣樓，磚瓦飛檐，是雙廊的魁星閣。雙廊民居正門兩側都有插香小香臺，每天清晨，家家都在香臺上供香，此外在雙廊街上兩棵巨樹下也專門設有石制香爐，每天香煙裊裊，原生態(tài)的民間社會風味在雙廊有著完美的體現。
    雙廊的精致在玉幾島。玉幾島是個小巧至極的半島，十來分鐘就可走上一圈。島上有一座玉幾庵，傳說中是大理皇室為一位王妃修建的，庵中既供有觀音，也供有財神趙公明，典型的混合民間信仰形式。島上還有一個趙家祠堂，這里的人都是姓趙的。玉幾村之出名，與趙青在這里修建的建筑有很大關系，特別是楊麗萍私人會所、趙青自己的住宅都采用了青石作為建材，將房子建在島上天然的巨石上，渾然一體。在住宅之間的青石墻、拐角處，雕有本地傳統(tǒng)風味的異獸和花紋。

　　●交通
　　雙廊距下關40公里，每天都有數班車前往，票價7元。

　　●住宿
　　喜四：雙廊鎮(zhèn)上最為舒適寧靜的地方，在這里觀蒼山洱海是絕佳的地點，與玉幾島隔水相望，日出日落可看到小島的萬千變化，喜四的客房數量有限，需要提前預訂。

　　●餐飲
　　玉幾島的入口處有3家農家樂小館，3家店的飯菜都很不錯，而且價格不貴，人均二三十元就能吃得很好。推薦油炸洱海蝦、燜山雞、洱海魚、炸乳扇。

喜洲，稻田中央的小鎮(zhèn)　　

    喜洲 稻田的守望者

　　一座建在稻田中央的古鎮(zhèn)，可想見它的美麗。雖距古城不遠，喜洲更顯清靜宜人。
　　我用了整個下午流連在喜洲條條的街巷中，在大理看民居不是在古城，而是在喜洲，除去嚴家、董家、楊家3處對游人收取門票的大院，這里還有80多處保存完整的白族院落，在不打擾居所主人，或是得到主人允許的情況下，進入參觀是不需要買門票的。每處院落都遺留了先人造宅時的心思。像云南的很多其他地方一樣，鎮(zhèn)中空地名為四方街，四方街內是售賣喜洲饃饃的攤鋪，周邊延展出去的巷子里除去幾家古玩店似乎是為游客而開，其他生意都是當地人自己關照居多。我喜歡喜洲燒制的粗陶瓶罐，這種被當地人稱為泡菜瓶的罐子，在古城的很多酒吧里被用作花瓶或是煙缸來裝點，一個畫滿水紋的陶罐三五元錢，可謂廉價。
　　如果拋開那條穿鎮(zhèn)而過的214公路不算，喜洲就是一座被稻田團團包裹的古鎮(zhèn)。無論你從哪個方向走出，都會讓你身處稻田之中。種種原因，我曾4次來到喜洲，不同的時間、不同的節(jié)氣，每次來這里都會見到稻田不一樣的景致。喜洲鎮(zhèn)就像點綴畫作般生長在這片稻田之中，在這里遇到過騎車前來游玩的游客，在稻田間的公路上，他們讓車子自由滑翔，兩手臂張開做翅膀狀，嘴中嗷嗷叫著，想是興奮、暢快了才會這般。沿著稻田間的小馬路一路下行，就是喜洲的沙村，這里是一片臨海的濕地。在過去喜洲的漁人從這里出發(fā)，船上伸出的竹竿上載著一排排的魚鷹，用魚鷹協助捕魚的方式一直延續(xù)到前些年才慢慢衰落�，F在到沙村的岸邊，還是可以看到魚鷹捕魚，只是已經被開發(fā)成了旅游觀光表演，收取每人120元的門票方可進入觀摩。
　　喜洲最美的一刻是在黃昏，陽光將稻田染成金黃，古鎮(zhèn)的白墻、青瓦仿佛從稻田中生長出來，田野里的農人穿著各色的衣裳向古鎮(zhèn)歸去，炊煙騰起飄散向四方。

　　●交通
　　從下關每天都有發(fā)往喜洲的班車，票價5元；出租車前往30元；在喜洲古鎮(zhèn)內游玩可以步行，如果要去沙村碼頭最好是乘當地的運營車前往，每人3元。

　　●餐飲
　　喜洲只在公路沿線有比較正規(guī)的飯店，多半還是為過往司機提供餐飲。游客吃飯多是在古鎮(zhèn)內，四方街是餐飲較為集中的地方，這里最多的是經營喜洲饃饃的攤位，喜洲饃饃分肉餡、甜餡兩種，價格3塊錢，酸菜米線也是四方街上的特色美食，按砂鍋大小價格三五元不等。如果在喜洲不做太久停留，距離喜洲20公里的上關大麗公路兩側有許多經營洱海魚的飯店，也可以到那里用餐。

　　●門票
　　喜洲沙村碼頭觀看魚鷹表演加上洱海觀光門票120元；喜林苑如果不是在里面住宿參觀也需要10元的門票；嚴家、楊家大院的門票分別為5元、10元。